Hace unos días falleció Carlos Falcó, más conocido como Marqués de Griñón. Pocos ejemplos existen en los que un aristócrata haya alcanzado una dimensión profesional mucho mayor y trascendente pero mediáticamente desconocida que por su título nobiliario.

El vino español de prestigio vive agazapado entre pequeñas y notables iniciativas individuales. Todas ellas ensombrecidas por el resto del grueso exportador por la escasa confianza y seguridad en el producto recurriendo a la tarifa. A esta realidad se añade una larga historia de granel de más de 150 años cuyos precios a la baja fueron marcados por los compradores y no por los vendedores.

Hace dos semanas se presentó en Madrid el programa La Cata del Barrio de la Estación. Una jornada de “puertas abiertas” del conjunto de bodegas que componen el llamado Barrio de la Estación de Haro con nombres tan señalados como CVNE, Rioja Alta, Muga, Gómez Cruzado, Roda y López de Heredia, que, en su mayoría, construyeron sus bodegas junto a las vías del tren.

Todavía quedan terruños por descubrir. Lugares en donde la viña olvidada y sola se esconde y se protege entre el matorral. Algunos rincones de Matarraña en Teruel, Montanchez o Cañamero con sus islotes pizarrosos y los granitos atormentados de Ceclavín, todos ellos en Cáceres, pueden ser escenarios de vinos insólitos.

Para hacer buenos vinos no es necesario contar con una tradición familiar. Últimamente, los empresarios son los que se llevan el gato al agua en proyectos vitivinícolas con una exigencia de calidad sin dejar de ser un negocio. Me refiero a Gonzalo Antón (1950), que desde que en 1987 fundara la bodega Izadi continuó con Vetus en Toro, Orben en la Rioja y Villacreces en la Ribera del Duero.

En estas últimas semanas hemos leído en los periódicos las tumultuosas y audaces protestas de los agricultores demandando precios acordes con los tiempos. El problema de los bajos precios de la uva y de la aceituna, que nos toca más de cerca, se extiende al resto de los productos agrícolas.