¿Quién apostaba por la garnacha hasta hace 25 años? Nadie. Frente a la envidia hacia unas uvas inalcanzables como eran las bordelesas, la tempranillo solo florecía como un patrimonio de ese Rioja vestido de frac que todas las zonas españolas querían imitar, la garnacha era el vino con boina. Esencia de cisternas, garrafones, vasos tabernarios y consorte de otras. Era el retrato de la España del granel, del vino anónimo.

En este frenesí que vivimos de proyectar lo inmediato no exento de ciertos errores, es bueno echar una mirada al pasado para entender mejor y sin deslices la verdadera dimensión de un territorio. Los españoles hemos quemado muchos libros porque ocupaban mucho espacio. Victima de ello diré que en mi biblioteca abunda más el pasado de los vinos ajenos que los propios.

En toda la historia de las imitaciones del jerez, ni el cyprus sherry, ni el british sherry ni el jerez sudafricano llegaron a la suela del zapato de nuestro soberbio jerez. Meras caricaturas, facsímiles patéticos que se aprovechan de este auténtico mito jerezano. De siempre se ha dicho que a los franceses les podíamos vencer con un vino que ellos no tienen: el jerez. ¡Maldición! sí lo tienen, y se llama vin jaune.

Hago un repaso a los tintos de cabernet sauvignon de viñas cultivada en España. Gran parte proceden de la mitad norte y la característica común de estos vinos corresponde a nuestra condición de país mediterráneo, donde a la mayor madurez del fruto se añade nuestra sólida experiencia de envejecer en barrica de roble.

No se alboroten. No voy a hablar de una marca sino de un concepto para determinar qué factores entran en juego para conceder a un vino ser el mejor del mundo.  Esto viene a cuento sobre los titulares que se han podido leer en nuestro país sobre el considerar a Castillo Ygay 2010 el mejor del mundo cuando, en realidad, la portada de Wine Spectator, la revista vinícola más leída del planeta, lo calificaba como el mejor del “Top 100 de 2020” que no es poco. 

Hasta hace poco, la influencia de las denominaciones de origen llegó al extremo de percibirlo el consumidor como algo inseparable del vino. Si no tiene D.O. es un vino inferior. En el nicho más bajo de las categorías zonales está “Vino de Mesa” y las denominaciones regionales más laxas. Hoy esta afirmación ya no tiene sentido.