Se habla mucho de los “vinos emoción”, palabra de la que se abusa muchísimo. Pero, ¿qué hace que unos vinos nos emocionen y otros no?

Esta es mi pequeña contribución al homenaje que, en su cuarto aniversario de su fallecimiento, sus amigos, profesionales y discípulos del Bulli han organizado hace unos días. Rescato una entrevista que hice a Juli Soler en 2006 que muestra la dimensión del personaje que nunca quiso serlo.

En los últimos treinta años, los vinos de Madrid han pasado de ser esencia y músculo de otros vinos más débiles a tener hoy identidad propia. En esta ocasión, no hablaré de lo que hoy se cuece en las campiñas madrileñas. Contaré algún fulgor que tuvo en el pasado: los “preciosos” moscateles provinciales y el “caro” de San Martín. El resto eran el exponente más clamoroso del vino corriente.

Si el río Duero no existiese, los vinos del territorio serían mesetarios, muy maduros y ácidos, pero sin la magia edafológica que proporciona el arrastre de las aguas del río y, por lo tanto, con toda una sucesión de suelos diferentes, además del refugio térmico que proporciona el valle y los recodos. Esto es lo que ilustran los ríos y que hacen grandes a los vinos europeos.

Desde hace poco, va cobrando interés por lo que se entiende como "defecto en el vino". Pero, ¿a qué llamamos olores buenos y olores malos? ¿Es un tema de educación sensorial?

Los periodistas y críticos vinícolas somos más sensibles en reseñar las pequeñas bodegas familiares. Pero, ¿qué pasa cuando una bodega familiar se hace grande? Este es el caso de la Bodega Félix Solís, cuya aventura vinícola comienza tras la compra, en 1952, de un caserón en la localidad de Valdepeñas por parte de Félix Solís Fernández y su mujer Leonor Yáñez.